Samedi 1er Juin 2013 de 10h à 12h
à l’Esplanade de l’Internet de Draguignan 

Nous avons le plaisir de vous proposer un samedi du savoir sur un érudit dracénois : L’Abbé Boyer.

A cette occasion nous avons le plaisir de vous diffuser le documentaire : L’Abbé BOYER « Hommage à un savant Dracénois » En présence du réalisateur : Jean Claude Honnorat L’Abbé BOYER, homme de Dieu, homme de sciences, nous a quittés en mai 2011.Découvrez ce dracénois d’exception archéologue, chercheur et linguiste qui alliait érudition et anticonformisme.

Venez nombreux, ouvert à toutes et à tous, gratuitement

Le partage de savoirs : ça ne coûte rien et ca rapporte beaucoup ) 

L’équipe d’animation de Mode 83

 L’esplanade de l’Internet
429, Bd des Martyrs de la Résistance 83300 DRAGUIGNAN

Réservation conseillée au Tél 04 94 50 98 90  (Association Mode)

103 000 km k²300 km du nord au sud500 km d’ouest en est. Son point culminant est le volcan Hvannadalshnúkur avec 2 109,6 mètres.Elle est située à : 300 km du Groenland 800 km de l’Ecosse 1000 km de la Norvège 2900km de Draguignan

L’ile est composée de :
12 % de   glaciers, 40 % de   sables, 25% de   champs de lave, 20% de pâturages, 3% de lacs et 1 % de  terre cultivée.

Elle compte 4 glaciers principaux dont le plus grand d’Europe le Vatnajökull 8400 km² (même superficie que la Corse) et  130 volcans

Climat

Particularité du climat nordique la plus marquante est le phénomène  jour/nuit. Cela représente 24 heures de jour en juin et 24 heures de nuit en décembre.

Les aurores boréales sont visibles en Islande de janvier à mars en période nocturne et en fonction de l’activité solaire.
http://www.panoramio.com/photo/62090620?tag=Aurora

Population
320 000 en 2009, environ 40% habitent Reykjavik. Taux de natalité 1,24%
Espérance de vie des plus élevées du monde : 79 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes.

Economie L’Islande est passée du statut de 5^eme pays le plus riche du monde à celui de pays le plus endetté de la planète en 2008. La crise islandaise est la conséquence directe de la politique d’endettement et du gonflement des bilans des principales banques locales durant les  années 2000 à des niveaux dépassant plusieurs fois le PIB de l’Islande.

Mode de vie L’économie traditionnelle de l’Islande dépend fortement de la pêche et de ses débouchés, qui comptent pour près de 60 % de ses revenus à l’exportation. La santé de l’économie est tributaire des conditions des marchés des produits de la mer. Les islandais contractaient des emprunts dès l’université et passaient leur vie à vivre à crédit (4×4, maison etc..).
Aujourd’hui la plupart d’entre eux cumulent deux emplois pour s’en sortir financièrement. L’âge de la retraite est fixé à 70 ans.

Dès 15 ans, les jeunes travaillent en tant que stagiaires pendant les congés d’été. Ils contribuent ainsi à la vie communautaire (entretien des massifs communaux, office de tourisme, super marchés…).

Péninsule de Snaefallanes

Péninsule de l’ouest de 100km de long dominée par la calotte glacière du Snaefaljokul.

L’Islande est en presque totalité composée  de roches volcaniques et comporte de nombreux volcans actifs.  Il en existe à peu près 130 dont la plupart se situent dans les Hautes Terres d’Islande. La matière remontant à la surface répare et comble au fur et à mesure les fissures causées par la  séparation des plaques. Par conséquent l’île est toujours en train de croître  (d’environ 2 centimètres par an). Un grand nombre des volcans actifs sont  couverts de glaciers. Il y a  des volcans sous tous les grands glaciers de l’Islande. L’Islande se trouve au milieu d’une dorsale entre les plaques  américaines et eurasiennes. Celle-ci traverse l’Islande en diagonale du sud-ouest au nord-est.

• Stykkisholmur port de pêche protégé par une ile

Village désert à notre arrivée, il s’est animé en  quelques minutes à l’occasion d’un tournoi de jeux aquatiques.

• Grundarfjordur :  village de pêche qui abrite un musée racontant l’histoire de la région et la forte influence des pêcheurs français.
  C’est ici que fut construite la première église catholique par un armateur breton. (2% des islandais sont catholiques – 82% font partie de l’église d’Islande de confession luthérienne).
• Les champs de lave et le Snaefelsjokull : l’ouest et le sud de la péninsule sont occupés par des champs de lave et de petits cratères.
• Le Snaefellsjokull  domine la péninsule. Le pic a été détruit par une éruption sous le glacier. Le volcan s’est affaissé et a formé une
  caldera aujourd’hui remplie de glace. C’est ce volcan que Jules Vernes a immortalisé dans Voyage au centre de la terre.
  
  Husavik : Húsavík est située au bord de la baie de Skjálfandi, à 480 km par la  route de la capitale Reykjavík.

Húsavík fut le premier lieu islandais  colonisé par les Scandinaves. Le premier Viking qui séjourna en Islande, passa un hiver  ici vers l’an 870. Il s’appelait Garðar Svavarson, venait de Suède et donna à l’île  son premier nom connu : Garðarshólmur. Un monument à sa mémoire a été
placé devant l’école.

Le nom de la ville signifie « baie des  maisons » en référence à celle de Garðar Svavarson qui était la seule en  Islande.

L’Eglise  construite en bois de Norvège date de 1907. Elle est unique en Islande.

Observation des baleines

Tous les  étés, entre 9 et 11 espèces de baleines sont observées dans la baie, du petit  marsouin à la baleine bleue (le plus grand mammifère terrestre). On peut y voir  des orques et des dauphins. Les baleines viennent dans le fjord d’Husavik en  raison de l’abondance de krill et de plancton. Le tourisme autour des baleines  est une force économique pour l’Islande.

La chasse à  la baleine a été interdite par la commission baleinière internationale en 1986.  Elle a été stoppée en Islande en 1989. La chasse a été rouverte en 2006, pour  des raisons commerciales bien que l’industrie du tourisme génère plus de  recettes que la pêche baleinière. L’opinion islandaise reste partagée sur cette  question, une partie pense que la chasse à la baleine est une question  d’identité nationale et d’autre se  souviennent qu’elle leur permettait de  manger.

Dalvik :

La ville a  été partiellement détruite par un tremblement de terre. La population est  d’environ 1 500 habitants. L’économie locale repose sur la pêche et l’industrie  agroalimentaire qui l’accompagne. L’anse de Dalvík est un port de pêche et de  commerce assez fréquenté ; le ferry Sæfari, au départ de Dalvík, dessert l’île  de Grímsey, la communauté  d’habitants la plus septentrionale de l’Islande, qui se situe sur le cercle  polaire.

Grimsey :

Ile de 5.4Km²  située à 40 km de Dalvik, l’île compte une centaine d’habitants. Connue pour être la seule partie de territoire appartenant au cercle arctique. L’île compte  1000 oiseaux pour un habitant. On peut y observer 36 espèces d’oiseaux marins  dont :

la sterne arctique
Le Macareux moine : lundi en islandais. Oiseau qui vit en haute  mer et vient à terre de mi mai à fin août pour la période de reproduction.
Niche sur les pentes herbeuses, pond dans des terriers.
Guillemots : nichent à flanc de falaise. Les œufs sont  ramassés par les islandais qui descendent les chercher avec des cordes. On  trouve les œufs au super marché.

Godafoss

Entre Mytvan  et Akureyri les chutes des dieux, les chefs de clans en l’an 1000 ayant décidé  de se convertir à la religion chrétienne y ont jeté les effigies des dieux nordiques.

 Mytvan

Les  lacs : lacs et concrétions de laves forment un paysage irréel. Le bassin  du Mytvan est entouré de volcans et de champs de lave, de marmites de boues et  de fumeroles.

Piscines d’eau chaude

Mytvan  nature bath : piscine d’eau chaude naturelle. L’eau sort à 100°. Les  bassins sont à 30° en plein air. C’est l’occasion de prendre un bain en pleine  tempête de neige.

Hverir 

Marmites de boue,  colonnes de vapeur, dépôts de minéraux et fumeroles. Sur fond de terre ocre. Il  est vivement conseillé de rester sur les passages balisés et d’éviter les zones  claires.

Detifoss

Une des  cascades les plus impressionnantes d’Islande : 44 mètres de haut, 200m²  d’eau à la seconde. La vapeur de la chute est visible à 1 km. C’est le plus  important débit d’Europe.

Côte  est

Région  intacte et authentique, où on peut visiter une des rares forêts d’Islande.

Traversée  rapide faute de temps, nous y avons croisé quelques rennes et de magnifiques paysages.

Faune :  renard des neiges, rennes (3000 importés de Norvège), baleines, orques,  dauphins, ours polaires rares qui arrivent par les icebergs du Groenland et  sont rapidement chassés par les agriculteurs.

 Vatnajokul

Le Vatnajökull  est le plus grand glacier d’Europe visible depuis la route circulaire. Il n’est  accessible qu’avec un circuit organisé en raison des crevasses et autres  dangers comme le blizzard bien sur !

Jokusarlun          

La lagune de  Jokusarlun est traversée d’icebergs provenant du Vatnajökull. Paysage fascinant,  nous l’avons découvert à 23 heures et y sommes restés jusqu’au lendemain matin.  Un pur bonheur de s’approprier cet endroit en solitaire ! Nous y avons même rencontré un phoque. Les icebergs  sont perpétuellement en mouvement et le paysage change en permanence. 15 jours  avant notre passage, le Grimsvotn était en éruption. Ce sont les cendres qui  colorent de noir la partie supérieure des icebergs faisant ressortir les blancs  et les bleus de la glace.

Phénomène naturel spectaculaire, Jökulsárlón est un lac composé de  centaines d’icebergs. Ce lac appartient à une lagune glaciaire découlant du  Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe (environ 8000 km²). Cette lagune  porte le doux nom de Breiðamerkurjökull.

Le Jökulsárlón se situe au sud-est de l’île, entre Skaftafell et Höfn.  Il est à la pointe sud du glacier Vatnajökull.

En arrière-plan du lac, profond de 200 mètres, les flancs du glacier  Vatnajökull se dessinent. Certaines langues du glacier débordent d’ailleurs
par-delà les montagnes.

Le lac de Jökulsárlón est tout jeune. Il n’existait pas au début du XX^ème  siècle. En fait, il s’est formé à partir des années 30, suite à la régression
du glacier. D’après certains scientifiques, le lac gagnerait 100 mètres sur le  glacier chaque année.

Le monstre de la Jökulsá

À l’ouest du Jökulsárlón, un pont enjambe la  rivière Jökulsá. Avant sa construction et avant même la naissance du lagon, le  fleuve était quasi infranchissable. Les hommes devaient le contourner par le  glacier, souvent au prix de leur vie. Le secteur était tellement redouté que
l’imaginaire collectif y fit naître un démon aquatique, sorte de puissant chat qui attrapait ses proies pour les entrainer au fond de la rivière.

Même si les tons restent similaires, les couleurs des icebergs sont un  condensé de nuances et de dégradés. Ils peuvent être blancs, bleus pâles,
bleus, ou bleus plus foncés, certains sont même noirs. Les caractéristiques de ces couleurs ont toutes une explication. Le noir s’apparente aux volcans. Les  cendres se déposent tout simplement sur les icebergs et leur donne cette couleur sombre.

Les nuances de bleu s’expliquent par la réflexion de la lumière de  l’eau, mais aussi par l’eau de fonte regelée. D’ailleurs, quand un iceberg
apparaît dans un bleu ciel limpide, cela signifie qu’il vient juste de se retourner. La partie immergée devient submergée et inversement.

Le blanc est tout simplement la couleur de la glace en bloc. Moins la  glace est épaisse, plus sa couleur est translucide, voire transparente. La
lumière du jour modifie elle aussi les couleurs. Les reflets du soleil donnent d’ailleurs un scintillant aux icebergs.

Les icebergs sont tous de tailles et de formes différentes, d’autant  plus que leur fonte est constante (soleil, érosion de l’eau). Les plus petits
morceaux de glace dérivent jusqu’à la mer via la rivière Jökulsá. Certains échouent sur les plages de sable noir. La faune du Jökulsárlón est un
microcosme de l’Islande. On peut principalement y observer des phoques, des sternes  arctiques et des labbes.

Skaftafel

Le skaftafel  est une région incluse dans le parc national Vatnajökull sud, on peut y faire  de la randonnée, l’occasion d’approcher quelques chutes d’eau comme Svartiffoss  et ses orgues basaltiques et le glacier du Vatnajökull. Très proche  du Grimsvothn, l’herbe du camping était encore imprégnée des cendres de  l’éruption.

Vik

Bienvenue dans la capitale de la laine  islandaise. Et pas seulement : Vík est aussi l’endroit le plus pluvieux  d’Islande, réputé pour sa fabrique de laine, sa plage de sable noir et sa  superbe église.

Le lupin  d’Ecosse a été introduit pour remédier au problème de l’érosion. Destiné à  retenir la terre et à augmenter le taux de nitrogène dans le sol, de 1950 à  1960 éparpiller des graines de lupin (gratuites) sur les étendues désertiques  était considéré comme un geste patriotique… Le projet a été victime de son  succès. Les lupins nuisent aujourd’hui à la biodiversité de l’ile : les moutons ne le mangent pas et les lupins bloquent la lumière aux plantes locales.

Hveragerdi

Située dans  une zone d’intense activité géothermique qui permet de chauffer des centaines  de serres, la ville est connue dans tout le pays pour son école d’horticulture.

Le cercle  d’or :

Geysir

Origine du  nom de geyser, Geysir est le plus connu des geysers. Il s’agit d’une source  d’où jallit de façon intermittente de l’eau chaude ou de la vapeur d’eau. Il est  cependant semi « éteint », il ne s’active que 2 à 3 fois par jour. En  effet, pour le déclencher les gens ont longtemps jeté des pierres dedans, ce qui  l’aurait bouché. Auparavant  ces  éruptions montaient à 80 mètres de hauteur.

A quelques  mètres, le strokkur se déclenche toutes les 5 à 10 minutes et monte à une  trentaine de mètres. Visible en direct sur internet : http://live.mila.is/english/geysir/

Gulfoss

Les chutes d’or. Elles doivent leur nom à l’arc  en ciel qui enjambe les gorges les jours de beau temps. Moins impressionnantes que Dettifoss ou Goðafoss, les chutes de Gullfoss sont néanmoins les plus  accessibles, et donc, les plus visitées.

De 32 mètres de haut, avec un débit de 130m³  par seconde (contre 200 pour Dettifoss) en été, les chutes plongent dans des  gorges de 2.5 kilomètres de long. Deux chutes en fait, très larges,  perpendiculaires l’une par rapport à l’autre. L’humidité y est bien sûr  omniprésente. Même les jours de beau temps, tout visiteur s’aventurant sur les  berges des chutes en ressort immanquablement trempé.

Chevaux : L’islandais  est un cheval de selle de petite taille qui forme l’unique race de cheval originaire d’Islande. Ces animaux sont vraisemblablement les descendants directs des  montures amenées en bateau par les vikings lors de la colonisation de l’Islande. Les Islandais sont toujours restés très fiers de leurs chevaux qu’ils citent régulièrement dans leurs sagas. Les importations de chevaux sont interdites sur l’île. De ce fait, l’islandais n’a pas subi de croisements depuis les années 900. Il resta très longtemps une race exclusive à l’île d’Islande et la sélection
naturelle lui permit d’acquérir une grande résistance aux conditions climatiques en se contentant d’une nourriture pauvre.

Pingvellir

C’est ici que les vikings fondèrent le premier parlement démocratique en 930. Il ne reste rien de cette époque, mais le site est situé dans une vallée d’effondrement causé par l’écartement des plaques eurasienne et nord américaine.

Cœur historique de l’Islande où sont célébrés les grands évènements de la nation, le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Þingvellir est le symbole de l’Islande indépendante. A Þingvellir ont été proclamées, débattues, adoptées, les lois islandaises au Moyen Âge. A Þingvellir étaient jugés puis exécutés les criminels islandais. A Þingvellir a été proclamée l’indépendance de l’Islande vis-à-vis du Danemark, un certain 17 juin 1944.

L’Öxará , la rivière de Þingvellir est peut-être la rivière la plus célèbre d’Islande. Elle se jette dans le lac, mais auparavant se promène aux alentours de l’Almannagjá, où elle forme un petit lac de triste réputation. C’était dans cette mare qu’étaient noyées les femmes condamnées à mort par l’Alþing. La splendide cascade justement nommée Öxarárfoss permet d’oublier quelque peu ces coins sombres de l’Islande médiévale.

Almannagjá, la plus grande faille, 7,7 km de long. Ici, le tourisme est omniprésent. Des cars débarquent des centaines de personnes, appareils
photos en main, qui remontent à pied la faille. Si le lieu a un certain charme, l’Histoire est peu mise en valeur. A peine un drapeau islandais flotte-t-il là où l’indépendance a été proclamée.

La petite église

Un pan d’histoire… littéraire cette fois. C’est près de cette petite église, aux murs blancs et toit bleu, que se déroule en partie l’action du livre de Halldór Laxness, La Cloche d’Islande. Cette chapelle fait partie du Parc National. Le tintement de la cloche s’entendait jusqu’au lieu de l’Alþing et accompagnait les condamnés à mort.

Eyjafjallajökull
c’est le volcan de triste réputation qui a perturbé pendant plusieurs semaines le trafic aérien européen en 2010. Il est visible depuis le bateau qui part pour les îles Vestmann

Iles Vestmann Heimaey

Les îles Vestmann, en islandais Vestmannaeyjar, forment un archipel comprenant une dizaine d’îles et îlots, résultant tous d’éruptions sous-marines post-glaciaires.

Alfsey, Helliset et Geirfuglasker sont les témoins d’activité explosive ; Heimaey, Ellidaey et Bjarnarey ont atteint le stade le plus évolué des éruptions en milieu marin, avec une phase effusive plus importante.

L’activité volcanique aurait commencé entre 100.000 et 200.000 ans ; sur les 80 bouches éruptives connues, seules 17-18 sont émergées actuellement. L’activité de ces cratères est plus récente, entre 10 et 20.000 ans. Comme Surtsey, la plus récente (1963), chaque île, à
l’exception d’Heimaey, s’est formé au cours d’une seule éruption. Ces volcans sont alimentés au départ d’une chambre magmatique qui se trouve à une trentaine de kilomètres de profondeur.

• Les moutons sont arrivés en Islande avec les premiers colons. L’insularité et donc l’isolement aidant, le mouton islandais est aujourd’hui l’une des dernières races pures de mouton. L’une de ses particularités : le poil. Sa couleur et ses motifs sont très variés : du blanc au noir en passant par les gris, crèmes, etc. Surtout, la longueur du poil peut atteindre 18cm, l’un des poils de mouton les plus longs du monde. Les mâles comme les femelles peuvent avoir des cornes. Les Islandais élèvent ces moutons pour leur
  viande, leur lait et leur laine. Le mouton est d’ailleurs l’un des plats préférés des Islandais : tête de mouton bouillie, testicules de
  bélier, …
• Les macareux : Sur les iles Vestmann, les habitants ont l’habitude de les manger, mais aussi de veiller à ce que les jeunes de l’année survivent au départ de leurs parents. Les enfants récupèrent les oisillons blessés et les amènent à « la clinique des oiseaux de Heymae ».

L’archipel doit son nom, « archipel des hommes de l’ouest », à un fait divers survenu vers 840. Heimaey a servi de refuge à des esclaves irlandais fuyant l’Islande après avoir tué leur maître, un fermier scandinave établi sur la côte sud de l’Islande. Le frère de celui-ci poursuivit les meurtriers et les tua. Le surnom d’ »hommes de l’ouest » attribué aux irlandais est resté à l’archipel en référence à cet évènement.

Heimaey, 16 km², est située à 12 km de la côte islandaise ; c’est la plus importante escale maritime pour l’industrie de la pêche locale. Le mplexe volcanique qui forme l’île est le plus grand des Vestmannaeyjar : la partie nord de l’île, vraisemblablement d’origine sous-glaciaire, date de plusieurs dizaines de milliers d’années. Heimaklettur, le point culminant de l’île, culmine à 283 mètres. La vallée d’Herjolfsdalur, un ancien cratère situé à l’ouest de la ville, rassemble chaque année en août des milliers de personnes qui font flamboyer la vallée en allumant des bûchers,
au cours de la nuit.

A proximité du port et de la cité, trois volcans : l’Helgafell, « la montagne sacrée », l’Eldfell, « la montagne de feu » et le Saefell, « la montagne de la mer » ; la coulée de Storhöfdi, datée de plus de 5.400 ans, le prolonge vers le sud.L’Helgafell, haut de 227 mètres, a été formé lors d’une éruption secondaire datée d’un millier d’années, sur base de laves datant elles de 4.000 ans.

Ile de Surtsey :

Née d’une éruption volcanique en novembre 1963. Une éruption qui a duré 4 ans forme une ile de 2,7 km ². Interdite d’accès, l’ile est un territoire d’étude pour observer la colonisation des plantes et des animaux sur un nouveau territoire. Dès juin 1965, une première plante apparaît, puis des mousses, puis des lichens. Mousses et lichens finissent d’ailleurs par recouvrir la majorité de l’île. 30 espèces végétales sont aujourd’hui installées sur le sol de Surtsey, et environ 2 à 6 espèces supplémentaires colonisent l’île chaque année.

Les oiseaux sont eux arrivés trois ans après la fin de l’éruption : des fulmars puis des guillemots. Les mouettes ne se sont installées qu’en 1986, les premiers macareux moines il y a huit ans seulement (2004). En outre, l’île est devenue un point d’arrêt pour certains oiseaux migrateurs.

70 phoques vivent sur Surtsey. Les premiers phocidés sont arrivés dès la fin de l’éruption, et la colonie s’est progressivement agrandie. Phoques gris et phoques communs cohabitent. La vie sous-marine s’est également développée : étoiles de mer, varech et algues ont été observés dans les fonds marins entourant Surtsey.

• Eruption sur le flanc est de l’Helgafell en 1973

Les 21 et 22 janvier 1973, des séismes ont lieu sous l’île de Heimaey, trop faibles pour être ressentis par la population, mais enregistrés sur les sismographes.

Le 23, à 1h.55, une fissure de 300 mètres s’ouvre sur le flancs est de l’Helgafell ; elle passe rapidement à 1800 m. ; une vingtaine de fontaines de lave jaillissent de celle-ci, à plusieurs centaines de mètres de hauteur … le vent entraîne cendres et scories vers la ville de Vestmannaeyjar. Les 5.300 habitants sont évacués en sept heures, les moins valides par les airs, les autres embarquent sur les bateaux de pêche en
direction de la grande île.

Le 24, seules trois fontaines sont très actives sur la partie Nord-Est de la fissure, qui émet des coulées de lave en direction est. Les coulées atteignent la mer, et le 25, le panache de vapeur et de cendres atteint 9.000 m. de haut. … la ville est recouverte de 10 cm. de poussières.

Le 26, la fissure atteint 3 km de long se prolongeant en mer des deux côtés ; un cône de scories s’est formé, qu’on appellera plus tard Eldfell, d’où jaillissent des fontaines de lave hautes de 150 m et des coulées qui s’avancent de 500 m en mer.

Le 30 janvier, le nouveau volcan a atteint 115 mètres de hauteur, les épanchements de lave ont agrandi l’île de 1 km² et l’on estime que le volume de cendres retombées sur la ville est de 2 millions de m³.

Quinze jours plus tard, la surface couverte par la lave est de 3 km² ; les coulées menacent de fermer le port, et de condamner par la même occasion l’industrie locale axée sur la pêche.

En mars, les coulées de lave avancent lentement mais inexorablement dans la ville, engloutissant une soixantaine de maisons et détruisant trois des cinq bâtiments de congélation. Mais le courage et l’obstination des quelques 150 volontaires restés sur place, permettront de limiter
les dégâts de l’éruption : dès le début de février, ils décident de verser de l’eau de mer sur le front de lave pour le figer. Des aides extérieures
amènent des pompes de grande puissance et c’est maintenant 4.500 tonnes d’eau de mer qui sont déversées chaque heure sur le front de coulée, ce qui amène sa température à 200°C. Vingt mille m³ de roches en fusion sont ainsi refroidi chaque heure, et aussitôt attaqués par les bulldozers et nivelés pour créer un barrage naturel.

En mai, l’activité explosive devient intermittente puis elle s’arrête.

En juillet, quelques familles reviennent sur Heimaey et remettent en route une usine de traitement du poisson. Dans l’année qui suit, la totalité des habitants a regagné la ville, nettoyé et évacué les cendres ; La ville bénéficie maintenant du chauffage assuré par le volcan, et seuls les anciens se souviennent de cet épisode dramatique.

Trente ans après l’éruption, on peut encore apercevoir des ruines sous la couche de cendres durcie.

Reykjavik

Reykjavík est la capitale de l’Islande, la capitale la plus septentrionale du monde. Avec près de 118.000 habitants, Reykjavík est même la seule grande ville du pays. Sa communauté urbaine rassemble, elle, plus de 180.000 personnes, soit 60% de la population totale du pays.

Localisation
Reykjavík se situe dans la baie de Faxaflói, au sud-ouest de l’Islande. Une région de criques, péninsules, détroits et petites îles. La plus grande partie de la ville de Reykjavík se situe elle sur la péninsule Seltjarnarnes. Une rivière traverse la ville : l’Elliðaá, un cours d’eau non navigable, réputé pour ses saumons.

Petit historique

L’histoire de Reykjavík commence en même temps que l’histoire de l’Islande.    Ingólfur Arnason, moine irlandais, y débarque en 874. La région est une région de sources chaudes, de vapeurs d’eau, il aurait donc décidé d’appeler cette colonie : « La baie des fumées », Reykjavík. En 1786, Reykjavík ne compte que 300 habitants, soit 1% de la population totale de l’île.

Reykjavík devient à cette époque un carrefour commercial de premier plan entre l’Islande et le Danemark. Le village devient ville, à l’époque la seule ville d’Islande. Le déplacement de l’Alþing, le parlement, en 1898 en fait officiellement la capitale.

Reykjavík est la capitale de l’Islande, la capitale la plus septentrionale du monde. Avec près de 118.000 habitants, Reykjavík est même la seule grande ville du pays. Sa communauté urbaine rassemble, elle, plus de 180.000 personnes, soit 60% de la population totale du pays.

L’église Hallgrímskirkja domine la vieille ville de Reykjavík. Son architecture, très moderne, contraste avec les petites maisons modestes,
souvent aux toits de tôle, des rues adjacentes. En fait, sa flèche symbolise les orgues basaltiques, l’une des plus belles richesses géologiques du pays.

Imaginée par Guðjón Samúelsson, un célèbre architecte islandais, sa construction débuta en 1945, pour ne se terminer qu’en 1974, et être inaugurée en 1986. A l’intérieur, la décoration est sobre, mais la luminosité intense. L’orgue est finalement le chef d’œuvre de cette église,
avec ses 5275 tuyaux.

Opéra Harpa est une salle de concert et centre de conférence dans Reykjavík , en Islande .  Le concert d’ouverture a eu lieu le 4 mai 2011.

Harpa a été conçu par le fameux architecte danois Henning Larsen , en coopération avec des artistes islandais . La structure se compose d’un cadre en acier revêtu de panneaux de verre de forme irrégulière de couleurs différentes. Le bâtiment faisait à l’origine partie d’un réaménagement de la Austurhöfn zone baptisée , qui a été partiellement abandonnée lorsque le crise financière s’est déclarée. L’achèvement de la structure a été incertain jusqu’à ce que le gouvernement décide en 2008 de financer entièrement le reste des coûts de construction. Le bâtiment est la première salle de concert construite à cet effet à Reykjavík. Il abrite le Orchestre symphonique d’Islande et de l’Opéra d’Islande.

Sæbraut Sur les quais Sæbraut, trône une sculpture un peu particulière : Sólfarið, la modélisation d’un bateau viking, en aluminium, inspiré également par les os des baleines qui ont fait la fortune de l’Islande.

Pour ceux qui n’apprécient pas forcément l’art contemporain, l’approche est abrupte. Mais au soir tombant, cette sculpture se marie parfaitement à ce qui l’entoure : la baie de Reykjavík, les quais, les îles au loin… et on tombe sous le charme.

Cuisine

La cuisine islandaise est à base de poisson, d’agneau et de produits laitiers.

En Islande tout se mange surtout la tête de mouton !

Les islandais ont dû s’adapter aux conditions climatiques difficiles et aux pauvres ressources locales. On retrouve dans les plats traditionnels les oiseaux de mer, leurs œufs, toutes les parties des animaux d’élevage, et bien sûr, beaucoup de plats à base de poisson.

Le Skyr est un fromage blanc très populaire en Islande, il peut être trouvé dans des magasins spécialisés des pays anglo-saxons et scandinaves. Bien que sa composition dépende de la marque, on y trouve à peu près 12 % de protéines, 3% de carbohydrate, et 0,5% de graisse, on y trouve aussi le calcium et les vitamines trouvées habituellement dans les produits laitiers.

Le plat islandais hrætingur (remué) est constitué pour moitiés de skyr et de porridge. On y ajoute communément de la confiture ou des fruits pour en faire un dessert ou des céréales pour le petit-déjeuner. Les enfants l’apprécient souvent saupoudré de sucre. Il se conserve à température ambiante ce qui en fait une excellente nourriture de voyage.

Le poisson séché se déguste normalement avec du beurre.

On trouve beaucoup de hamburger fait maison ; il n’y a pas de fast food américain en Islande.

Les desserts sont également très savoureux imprégnés de l’influence danoise et de ses épices.

Vinbodin : Pour consommer de l’alcool il faut l’acheter dans les magasins d’état (en ville).

Nous sommes réunis pour écouter Valérie qui nous fait partager son voyage en Islande ; écouter et voir car elle a ramené de très nombreuses photos.

Dans ce pays du Grand Nord, volcanique, se côtoient la glace et le feu, ce qui est remarquable : les volcans en activité, les geysers et de nombreux glaciers dont le plus étendu a une superficie supérieure à celle de la Corse…

Autre contraste : la rudesse du climat, donc des conditions de vie, et la bienveillance de ses habitants qui se montrent très hospitaliers. Ce pays vit essentiellement de la pêche et du tourisme ; la langue est spécifique, l’Islandais, mais tout le monde parle anglais, ce qui facilite beaucoup les visiteurs. Une seule route vraiment carrossable fait le tour de l’île, des transports en 4×4 sont organisés pour pénétrer à l’intérieur du pays.

Nous avons donc proftié de ce voyage par les récits de Valérie et les belles photos qu’elle a prises.
Merci à elle et aux organisateurs.

Colette Grisolle

Dans le cadre des samedis des savoirs de l’Espace Ouvert d’Éducation
Permanente financé par le Conseil régional, vous êtes cordialement invité à
Draguignan le samedi 26 mai à 10h à  l’Esplanade de l’Internet 53 bd des Martyrs de la Résistance.

Thème de la rencontre : Prendre soin de soi en se soignant autrement.

Le nombre de places étant limité, merci de réserver par mail à contact@mode83.net
ou par téléphone au 04 94 50 98 90

Dans le cadre des samedis des savoirs de l'Espace Ouvert
d'Education Permanente financé par le Conseil régional,
vous êtes cordialement invité à Draguignan :

le samedi 28 avril à 10h
à l'Esplanade de l'Internet 53 bd des Martyrs de la Résistance.

Thème de la rencontre : Voyage en Islande....
une île de feu et de glace dans l'Atlantique nord

Merci de réserver votre place par mail à contact@mode83.net
ou par téléphone au 04 94 50 98 90

Bernard Audibert, guide de pays et accompagnateur en montagne, nous a fait partager sa passion et ses observations.

Méconnu, l’animal fascine. Il vit heureux au sein de la meute dans laquelle une hiérarchie est instaurée, où chacun a sa place.

Le loup de notre enfance déguisé en mère-grand n’existe pas. Il se cache quand il croise sur son territoire les hommes qui maintiennent
une agriculture pastorale. Une polémique est engagée sur sa présence dans nos régions. : comment concilier la cohabitation avec les bergers,
protéger l’animal sauvage et les troupeaux d’élevage, éviter le surpâturage et la spéculation foncière en préservant les espaces naturels.

La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ?

Que nous la pratiquions pour nous aérer l’esprit, nous déstresser, partager un moment avec nos proches, nous maintenir en forme, peu
onéreuse, la marche s’adapte à tous les âges et à toutes les conditions physiques.

Animal marcheur depuis 2 à 3 millions d’années, la marche est innée pour l’homme. C’est l’activité pour laquelle il est le plus adapté. Marcher, c’est donc quelque part remonter aux sources les plus primitives de l’humanité.

La marche constitue l’activité d’endurance par excellence, contribue à améliorer notre condition physique, à développer nos capacités cardio-vasculaires et pulmonaires, à prévenir notre surpoids, à faciliter notre densité osseuse en améliorant la fixation du calcium, la souplesse de nos ligaments et tendons ainsi que la sécrétion d’endorphines, hormones du bien-être, et facilite nos relations sociales.

Marcher est un art de vivre et la randonnée est à ce titre un bon moyen de s’adonner à cette activité. Randonner, c’est donc nous évader tout en renouant avec notre environnement. En dépit du rythme modéré et d’une dépense d’énergie moyenne ( 300 à 400 Kcal/h contre 600 kcal/h pour la marche nordique) le passage par des terrains accidentés même en nous aidant si besoin de bâtons (caractéristique de la marche nordique) la randonnée nous permet d’améliorer notre proprioception c’est-à-dire l’évaluation de la position de notre corps face à notre environnement. Elle renforce les muscles de nos jambes, de notre ceinture abdominale et de notre dos surtout quand nous portons un sac.

La marche nordique, discipline sœur et en vogue, tonique, en comparaison sollicite 90% de notre musculature, entraine une dépense énergétique élevée, renforce le cœur tout en réduisant par l’utilisation des bâtons les charges sur les articulations dont elle limite les risques traumatiques.

Randonner, avec ou sans bâtons, c’est aussi choisir un itinéraire balisé adapté à nos capacités pour découvrir des contrées inconnues ou oubliées. Que ce soit pour une sortie à la demi-journée ou à la journée, pour un circuit de plusieurs jours, c’est-à-dire un trekking, en autonomie, en groupe ou avec un guide, il est essentiel pour randonner dans les meilleures conditions d’apprendre à nous orienter.

C’est à cette fin que nous avons été conviés le samedi 28 janvier 2012 dans le cadre d’échanges culturels à rencontrer Serge JOURDAN sur le thème « Comment lire un carte ? », sous-entendu une carte IGN dans le but d’apprendre à nous repérer et à nous pencher sur la façon la plus judicieuse selon son expérience de nous déplacer dans la nature d’un point vers un autre et ce en toute sécurité .

Même pour les aventuriers aguerris amateurs de contrées inconnues inhospitalières, une randonnée se prépare. Mener un groupe à la découverte de notre environnement est une responsabilité. Si nous nous épuisons à chercher notre chemin, si nous ne tenons pas compte de ceux qui nous
accompagnent, l’aventure peut virer au cauchemar surtout en montagne ou dans des zones désertiques. Il suffit de sortir de chemins balisé, de faire du  « hors- piste » pour s’égarer si nous n’avons pas préparé notre itinéraire et si devant un choix directionnel nous ne savons pas lire la carte, ni nous orienter.

Outre un équipement adapté, des règles de base telles que consulter la météo, avertir de notre itinéraire et de l’heure approximative de notre retour, respecter les milieux naturels et humains que nous traversons et croisons, accomplir des efforts modérés et progressifs, savoir renoncer
devant un obstacle doivent nous interpeller.

Utiliser les outils indispensables pour nous orienter permet à chacun de profiter au maximum des bienfaits de la marche. Pour randonner dans les meilleures conditions, il nous faut donc :

1 carte IGN ou topo – guide
1 boussole à plaque transparente
1 fiche de la zone de marche c’est-à-dire le profil du parcours sélectionnés
1 compas à deux pointes pour mesurer les distances avec une marge de 10% d’erreurs.

L’utilisation et la familiarisation de ces outils, la création d’une fiche spécifique, la lecture d’une carte topographique permettent de déterminer les horaires de départ et d’arrivée, de calculer les temps de pauses pour se déshydrater, pique-niquer ou bivouaquer, de définir le parcours et ses variantes, les voies de secours possibles pour écourter la randonnée en cas de changement météorologique, de fatigues, de repérer les refuges et abris éventuels.

Même avec la préparation d’un profil de parcours, il est indispensable surtout en montagne d’être capable de changer son itinéraire devant un obstacle imprévu (éboulement, gués, météo..) et donc de s’orienter en toutes circonstances.

La boussole sert à mesurer un angle entre 0 et 360° appelé: azimut. Il permet à un croisement de comparer l’angle de direction des chemins avec l’angle de direction relevé sur la carte. Savoir repérer sur la carte les talwegs, étudier le relief, les dénivelés, les élévations peut éviter bien des déboires et désillusions d’une activité censée nous procurer un bien-être et réjouissances.

Cette 1ere partie très instructive, quelque peu théorique mais basée sur du vécu, devrait se compléter ultérieurement d’une mise en pratique et d’exercice sur le terrain. Nous sommes impatients !

Frédéric